Сделать заказ
СТРОГАННОЕ БРЕВНО
СТРОИМ ДОМ

Дощатый пол деревянного дома

Дощатый пол

Первые деревянные полы в бревенчатых избах настилались из половинок разрубленных вдоль брёвен, которые укладывались непосредственно на грунт. Возможно, именно отсюда и пошло название пол - настил из половинок бревен. Позднее вместо половинок брёвен стали использоваться доски различной толщины и ширины. Выбор древесины для дощатого пола: Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой — естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.
Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку. Еще один немаловажный момент — проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени.
Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15–20 °С и влажности древесины 20–70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.
В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов.
Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.
В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Настилка пола

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит. Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Дощатый пол благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными. Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже + 8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладыватъ обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени. Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800— 850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм., Влажность досок не должна быть выше 12%. При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисеп-тированной ДВП. Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200— 1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски. На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептирован-ным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов. В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Ремонт дощатого пола

Ремонт дощатых полов сводится к замене испорченных досок, сплачиванию годных, покраске. Перед тем как покрасить или покрыть линолеумом, доски сплачивают и простругивают, так как они после настилки усыхают и коробятся.
Сплачивают полы только по истечении года после настила. Для этого снимают плинтусы, топором приподнимают каждую доску и, осаживая ее на место ударом обуха, вынимают выступившие гвозди (клещами, гвоздодером). Освободив от гвоздей 3—4 доски, их сплачивают при помощи клиньев, а затем накрепко прибивают гвоздями.
Шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2—3 мм в доску. Чтобы они меньше разрывали волокна древесины, рекомендуется их сплющивать. В коробленую (косую) доску гвоздь вбивают в поднявшуюся под углом кромку. При окончательной отделке пола гвозди вбивают в каждую балку (лагу).
Сплотив и прибив гвоздями каждую доску, в свободное отверстие вставляют недостающие доски из сухого материала. При этом клинья под балки укладывать нельзя — может появиться зыбь пола. Новая доска должна быть на 1 см шире заменяемой.
После сплачивания пола неровности в стыках досок простругивают. Общую прострожку полов делают, когда доски от неравномерного высыхания или изнашивания покоробились или когда старые полы готовят под окраску.
Перед прострожкой углубляют все гвозди и срубают стамеской выступающие сучки.
Строгают доски пола вдоль, поперек и наискось, проверяя линейкой чистоту и правильность пристрожки.
Плинтусы прибивают к стенам, а не к доскам пола Прикрепленные к стенам плинтусы создают кругом по периметру комнаты рамку, предохраняющую пол от коробления и зыби. Плинтусы прибивают прямо к деревянным стенам гвоздями через 1 м друг от друга.
В каменных стенах пробивают шлямбуром отверстия глубиной 10—12 см, в которые вгоняют деревянные пробки и к этим пробкам уже прибивают плинтусы. Мусор, обнаруженный под полом при перестилке или его сплачивании, надо удалить, так как он часто является причиной гниения.
При замене поврежденной доски в шпунтованных полах стесывают гребень в соседней доске и, немного приподнимая эту доску, укладывают новую на место поврежденной.
Если загнил или сломался один конец доски, то доску можно не вынимать, а отрубить испорченный конец стамеской. Новый кусок доски должен опираться не менее чем на две лаги.
Для предохранения подполья от застоя воздуха в углах комнаты устанавливают решетки или устраивают щели в плинтусах. При ремонте надо следить за вентиляционными устройствами с тем, чтобы предотвратить загнивание полов и лаг. Решетки ставят на 10— 12 мм выше пола. Это предохраняет подполье от протекания воды при мытье полов.
Перед окраской пол необходимо вымыть мыльной водой, соскоблить шпателем старую отслоившуюся краску, из щелей между досками удалить песок и мусор, щели и места, с которых стерлась краска, огрунтовать олифой.
После высыхания грунтовки щели заполняют веревкой (паклей), пропитанной 15 %-ным раствором олифы. Для заполнения трещин можно применять составы: 1) опилки — 1 часть и масляная шпатлевка — 1 часть (по объему); 2) опилки — 5 частей, цемент — 5 частей, вода— 14 частей, столярный клей — 2 части. Эти составы эффективны для заделки щелей до 5 мм; если щели более 5 мм, полы необходимо сплачивать.
Мелкие щели и трещины в досках можно заделать обыкновенной шпатлевкой: в сухих помещениях клеевой, в сырых — кухнях, санузлах и прихожих — масляной.
Шпатлевку наносят на доски пола широким шпателем, причем при первом шпатлевании с целью заполнения щелей между досками шпатель движется перпендикулярно доскам. После высыхания первого слоя шпатлевки и шлифовки неровностей производят сплошную шпатлевку всей поверхности пола.
При сплошном шпатлевании шпатель движется под небольшим углом к доскам то в одном, то в другом направлениях, при этом общее направление движения — вдоль досок. Неровности, оставшиеся после первого шпатлевания, устраняются (после высыхания) вторым шпатлеванием.
Для шлифовки неровностей можно пользоваться кусками кирпича (глиняного). Последнюю шлифовку выполняют наждачной шкуркой, намотанной вокруг деревянного бруска.

Вентиляция и плинтусы:

Плинтусы:

Плинтусы не только закрывают образованные между стеной и настилом зазоры, но и служат украшением пола. Кроме того, во время влажной уборки помещения плинтусы защищают стены от загрязнений. Изготавливаются плинтусы из сухих брусков, которым в ходе специальной обработки придается требуемый профиль. Крепить плинтусы к полу ни в коем случае нельзя. Прибивать их следует к стенам. Для этого необходимо просверлить в стенах небольшие отверстия и установить в них полимерные дюбели или в крайнем случае деревянные пробки. В углах комнаты плинтусы следует прирезать “на ус” под углом 45° с помощью стусла. Стыковку плинтусов по длине, если в этом возникнет необходимость, также лучше всего производить “на ус”.

Пол-вентиляция:

Вентилировать пол необходимо для того, чтобы предотвратить появление сырости в подпольном пространстве за счет воздухообмена. При отсутствии вентиляции срок службы дощатого покрытия значительно сокращается. Для устройства вентиляции в противоположных углах каждой комнаты следует врезать в пол вентиляционные решетки, располагая их под отопительными приборами. Чтобы исключить попадание в подполье мусора и влаги, надпольные вентиляционные решетки нужно ставить на подкладки высотой 10-15 мм.
Кроме того, рекомендуется устанавливать щелевые плинтусы с отверстиями. Вентиляцию подполий деревянных полов первых этажей можно производить посредством продухов, устроенных в цоколе дома. Вентиляционные решетки нельзя заставлять мебелью или застилать коврами, иначе из-за нарушения нормального воздухообмена в подполье появится сырость.